米開朗琪羅的手

  圍繞聖母百花廣場的是無數的小巷子，名牌店鱗次櫛比，是本市著名的商業圈。我找到一家咖啡館坐下來要了杯卡布奇諾，一則稍作歇息，二則也想嘗嘗著名的義大利咖啡，然而感覺平平，泡沫是咖啡的五倍之多，十分無趣。

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  出了咖啡館再穿過聖母百花廣場，沿著小巷子一直進去，走不到百米，便是另一個同樣著名的西尼奧列廣場，又叫作市政廳廣場。

  我國的市政府建築通常都是以方正和大氣為特色，然而翡冷翠的市政廳乍看上去，卻不過是一座褚黃色的破敗的老房屋，名頭倒是響亮的，叫作維其奧宮。既然稱之為宮殿，想必曾經麗輝煌過，然而現在看上去，卻只覺年邁失修，老態龍鍾。豪華的是廣場上眾多的大理石與青銅雕塑，包括海神波塞冬噴泉，科西莫一世騎馬像，被縛的女奴雕塑，和那座聞名遐邇的大衛科波菲爾。

  當我第一眼看到這「標準美男子」的雕塑時，幾乎愣住了，一時不能相信從小便從歷史、美術課本上熟知的大衛雕像就這樣突兀隨意地出現在我面前；當確定那真的是大衛雕像時，便忍不住拿出相機對著它狂拍起來。

  那是由一整塊巨石雕刻而成，當時米開朗琪羅的工作速度之快讓很多人為之驚訝甚至懷疑：為什麼他不像別的匠人那樣精雕細琢，難道他不怕一下子用力過度削多了一塊石片嗎，那樣整個雕塑可就全毀了。要知道，這是大理石，可不是油畫，一旦敗筆，可是沒得修補的呀。然而米開朗琪羅說：不怕，我只是把石頭表面上多餘的東西去掉，裡面的人物自然會出來。

  他的話曾被認為是狂妄，然而他說到，也做到了。大衛科波菲爾就像中國的孫悟空一樣，從石頭中躍然出世，左手握緊投石機，右手拿著一塊石頭，上身略為後傾，左腿微台，右腿落地，仿佛在找尋角度，隨時要拋出手中的石頭襲擊敵人。石像完成後，藝術家們曾經專門為它的存放問題在教堂里舉行了一次討論會，最終米開朗琪羅自己決定：雕像作為人民權利的象徵，應該放在市政廳門前的平台上。

  於是，從那時到現在，市政廳門前廣場一直都是人群不斷的露天雕塑博物館。

  審美追求是全人類共通的，然而審美體系中西方卻有著不小的差異。中國的繪畫和詩歌、音樂一脈相承，講究的是寫意，畫家幾乎都會吟詩作賦；而歐洲的繪畫卻與建築、醫學相結合，追求的是寫實，畫家往往同時是雕刻家。

  比如米開朗琪羅，就曾經在聖斯比里托修道院裡呆了兩年，潛心研究屍體解剖與人體結構。正因為這樣，他後來的雕塑才能那般傳神與精到。其代表作《聖殤》的柔美力量，足以令觀者落淚。聖母懷抱著死去的耶酥，臉上流露出沉靜的哀傷，那張開的雙臂似乎仍想保護她死去的兒子。赤裸的耶酥無力地垂著胳膊，身上的肋骨、筋脈、血管稜層可見，手背、腳背上的釘眼訴說著無言的悲慟——這樣的細膩與逼真，如果不是有解剖刀打底子，單憑勤練畫筆是無論如何也辦不到的。

  巧的是，那一年的米開朗琪羅也恰恰是25歲。人們無法相信一個名不見經傳的年輕人會有這樣精湛的傑作，紛紛猜測這雕像應是出自某位大師的手筆。從沒有給自己作品署名習慣的米開朗琪羅一時氣盛，連夜悄悄在聖母的肩帶上刻下了自己的全名：米開朗琪羅*迪*路德維科*波那洛提*西莫內，足有一米之長。

  這幅雕塑作品目前仍存放於梵帝岡的聖彼得大教堂。後來我終於有緣親眼目見，震撼感反而不如第一次看照片時的心動，是因為站得太遠，看不清楚的緣故吧。——然而也許，是因為我在去梵帝岡之前，先來到了翡冷翠，看到了聖母百花大教堂。

  在米開朗琪羅的理念中，只有雕刻家的手才可稱為上帝之手。因為上帝創造了人類，而只有雕刻家才能重現人類在空間的形象。他在詩中寫道：任何一種美，只要他是為那些有悟性的人所看到，它就比其他任何東西都接近了天國。

  他在用自己的雙手，為所有愛美的眼睛打開了一座通往天堂的門。