聖母百花大教堂

  搭旅遊車去翡冷翠，早早在城外就停了，因為翡冷翠的內城是不許旅遊車進入的，這正合我意——反正是熱愛步行的，於是沿著石頭的小徑一路走進城去。第一感覺微微有些失望，因為街道狹窄擁擠，到處都在維修，顯得破敗潦倒，有些灰撲撲的。

  然而細一看，街道兩旁一色的石頭房整齊高挺，對面而峙，造型宏偉闊大，氣宇軒昂。再想想這些建築全是文藝復興時期的作品，距今已有五六百年的歷史，便不由肅然起敬起來。

  在我國，最古老的民居就是清末民初的建築了。徽州的牌坊街，西安的書院門，北京的四合院，說是明清建築，其實只是就風格而言，真正追溯修建年代，最多不超過一個世紀。尤其近年來各地方政要為了彪柄政績中飽私囊，更是大興推翻古蹟重建人工景點之風，就更剩不下多少真跡了。然而這翡冷翠的街道，卻是稜角分明，實斧實鑿的中世紀建築。

  文藝復興時期的建築沿習的是羅馬風而更見精緻，石牆，木門，窗上的防盜欄顯然是後裝的。我向街邊曬太陽的一位老者打聽住在房子裡的是什麼人，老人家說，這裡的大多房屋已經征作辦公用途，諸如美術館之類。但仍有少部分是普通民居，住在翡冷翠的老居民。不過他們只有居住權，沒有裝修權，一切的裝飾和格局必須維持原狀，並由市政人員定期檢修。老人接著用義大利語抱怨起來，我一句也聽不懂，但通過表情和手勢，猜得出他大概是在抱怨市政府的維修不利吧。

  辭別老人，我沿著小街慢慢地走著，只覺得每一扇門後都是一個美麗的秘密。

  走過長長的小街，未到盡頭已經遠遠看見一座紅、綠、白相間的哥德式建築，即使只見一隅，也覺壯觀精美。我的心猛烈地跳起來，知道聖母百花大教堂就要到了。

  那是位列世界第三的大教堂，最早建造於十三世紀（具體的年代不詳，我查了很多資料，發現每個說法都不同），經過了幾代名設計師之手，其主體建築加上鐘樓、洗禮堂的內外設計，前後共耗費了一百五十年。翡冷翠人為了追求盡善盡美，想建造一個世界上最大的穹頂，這使得教堂的完工因此推遲了將近二十年。

  然而這是值得的，建築大師布魯內勒設計完成的第一座文藝復興式八角圓頂博得了全世界人民的讚譽，米開朗基羅曾說過：「我可以建造出比翡冷翠教堂圓頂更大的圓頂，但卻無法及上它的美。」

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  渴望使我加快了步伐，走出小街、來至教堂廣場的剎那，整個意識立刻被一種近乎眩暈般的仰慕給攫住了。這是多麼絢麗、雅潔、恢宏的建築啊。整座教堂由玫瑰紅、孔雀綠、和奶白色三種顏色的大理石建構而成，組合成不同的幾何形狀，除了世界最大的圓頂之外，那巨大的薔薇花窗以及外牆上十二門徒及聖母瑪麗亞的雕塑也足以令人瞠目了。而內部天花頂上《末日的審判》的壁畫也是不可多得的藝術精品。

  一組完整的教堂建築群應由主教堂、鐘樓和洗禮堂三部分組成。聖母百花大教堂旁邊的聖喬托鐘樓據說有82公尺高，是一座四角形尖頂的立柱狀塔樓，為了與主教堂相呼應，同樣是採用紅、綠、白三色大理石建造，底部有精緻浮雕，頂端是巨型花鐘。而對面的聖喬萬尼洗禮堂是翡冷翠最古老的建築，屬於羅馬式建築，相傳建於公元五至八世紀，十四世紀初重新設計了內部裝飾，其建築上最可稱道的就是三面青銅門浮雕。

  在1401年，當時最著名的六位藝術家進入了洗禮堂北門設計的最終決逐。吉柏提憑著《以撒的祭禮》的鍍金銅雕設計與布魯內勒獲得雙冠軍。然而成名已久的布魯內勒不屑與年輕的吉柏提合作，拂袖而去，於是北門的設計最終落入吉柏提之手。吉柏提一夜成名。那一年，他只有25歲。

  北門是一座浮雕青銅門，共分成28塊4葉飾嵌板，雕刻著基督、四福音的生平故事，浮面的隆起度很高，不同於一般的浮雕而更像是透雕。北門的成功設計使吉柏提完全取得了人們的信任，於是順理成章地又得到了東門的設計權。

  東門的設計比北門更見大氣嫻熟，共有十塊聖經舊約故事的浮雕銅板，線條洗鍊有力，構圖精美宏闊，1452年揭幕時，即時抓住了全翡冷翠人的眼球，並得到了「天堂之門」的美名。傳說只要在東門前留影，死後就可以穿過天堂之門進入天堂。

  或許正是因為這個緣故，東門前擠滿了想上天堂的遊客，久久不願離開。我在那裡等了很久，也沒有一個機會可以走近前去瞻仰一番，只好遠遠地隔著熙熙攘攘的人頭拍了幾張照片便離開了。