下浩原來的風貌

  擁有獨特地理環境、悠久文化傳承的下浩，經過「湖廣填四川」大遷徙、清末民初開埠熱和抗日戰爭舉國內遷三次千載難逢的發展大機遇，一次次造就了下浩的興旺繁榮，留下了許許多多令人眷戀的文化遺存。

  可惜，解放後的下浩，在反封建破迷信和經濟建設發展中，這些文化遺存及名勝古蹟，乃至歷史街區兩度遭到重大毀滅性重挫。所以說世間任何事物都脫離不了兩重性，社會革舊鼎新與前進發展確實是好事，這是不可逆轉的大趨勢，但往往也不可避免地吞噬抹殺著曾經的文明。

  我是在重慶南岸下浩葡萄院街里孵出的一隻小鳥，承下浩這方水土滋養，羽翼豐滿後飛向廣闊無垠的世界，歷經風雨磨礪，努力奮鬥搏擊。無論何時何地、身居何處，我都忘不了自己的根，總是隔三岔五飛回養育我的原鄉，時刻關注著它的興衰變化。

  彈指一揮間，昔日在河溝邊、小巷子、古寺里淘氣亂竄的幼稚崽兒不覺已入耄耋，往事如煙，舊情難忘。

  

  回望下浩兒時風貌

  下浩始稱「龍門浩」。《說文解字》和《康熙字典》中說「浩」者從水、勢大，「浩梁」乃分水之巨石也，向外系水流主徑，向內是泊船良港。下浩得名於在長江主流水徑上，橫臥著兩條巨大的龍形礁石，龍口相向處有船舶進出不足十丈的天然豁口，古人敬為「龍門」。

  每逢月圓，月影入水、波光粼粼，子夜月華當空，巧居龍口，恰如二龍戲珠，始稱「龍門皓月」，歷代文人墨客讚頌「龍門皓月」的詩詞歌賦不勝枚舉，故此名揚。

  在「以水為路」的歲月，龍門浩日趨興旺發達，迅速向周邊擴展，為準確和有別後繼者，於是把新興崛起的上浩稱為上龍門浩（簡稱上浩）或上新街、下新街，一個「新」字就把歷史淵源釐清了。而原來的老「龍門浩」，則改稱下龍門浩（簡稱下浩）。

  下浩瀕臨長江，緊靠浩梁碼頭，被多幢使領館、洋行環繞，這裡的建築中外合璧、南北兼容、東西混搭，曾被稱為萬國建築博覽園。500多米長的正街，商鋪、作坊一家緊挨一家。覺林寺、米市街、周家灣、棗子灣、彭家灣、望耳樓、董家橋、葡萄院、茶亭街等小街深巷，像蜘蛛網般因形就勢，蜿蜒向四面八方輻射展開。青石板鋪成的小街，連接著一座又一座的深宅大院，蟄伏著隱姓埋名、避禍躲難的富商巨賈、官紳豪客、文化名人。

  毎當非動力大小船隻驚心動魄從湍急的長江主流拐進浩梁，其危險令人生畏膽戰，然而船工們高超的駕馭技術讓人佩服感嘆。船進浩梁，貨物卸載，乘客登岸，「龍門皓月」便盡收眼底，數十條水上人家的棚棚船鱗次櫛比一線排開。

  從熱鬧非凡的水碼頭起坡，踏上石梯登上門朝街，從熊習基家棺材鋪上行，過永興洋行、董家橋，進入下浩正街，一條寬闊的青石板大道穿衢而過。經茶亭街、蓮花山、聚源橋、一碗水、清水溪、張家坡，到汪山(黃山)，這是自清初開始湖廣填四川後，聯湖廣、下川東「行腳起旱」的「茶馬古道」。

  山頂高大、林木掩映深處，有蔣介石官邸，張治中、何應欽、孔二小姐和美囯總統特使馬歇爾舊居。相鄰有始建於唐的「凃山古剎」；還有隋末唐初佛寺，明萬曆年間改為道觀的「老君洞」；清末重慶知縣、著名書畫家陳竹波書寫並鐫刻的20米×21米楷書「塗山」二字，站在渝中區便能清晰目睹這沉雄磅礴、氣吞霄漢的摩崖石刻。

  莫小覷下浩，其文化積澱、地理優勢，當年絕不輸於沙坪壩磁器口，甚至有過之而無不及。早在漢唐兩宋，純樸勤勞的原住民便在此開山鑿地、建房成街、聚賈成市。

  修建海彈公路時，從彭家灣、葡萄院、茶亭街、報恩塔這不到300米地段上挖掘出的漢唐古墓葬就有十餘座，出土漢磚、五銖開元銅錢、青銅劍和陶罐碎片，均為我親眼所見，我對古錢幣收藏的興趣，便是兒時從稀泥中摳出的幾枚古銅錢開始的。

  宋元至明清下浩水陸碼頭已經逐漸形成，從浩梁邊起坡上行，那坡陡直堅硬的青石梯坎，被騾馬與人力腳下踩出的一個又一個，深深的凹凼凼，沒有上百年功夫，怕是不行，由此折射出當時之興盛。尤其是「湖廣填四川」大遷徙、清末民初開埠熱，特別是抗戰重慶成為戰時首都，舉國內遷。

  下浩風光宜人、古蹟遍布，便捷的交通、依山傍水的位置、成熟的集鎮，吸引天南地北人大批湧入。他們帶來了資金技術、經營理念，商行、餐飲、物流、各業作坊、房地產如雨後春筍，街上天天趕場，日日是市，操各地口音者摩肩接蹱，從而使下浩繁榮興盛達到頂點。

  那麼，我兒時的下浩到底又是怎麼樣的呢？

  經搜腸剮肚梳理，我把下浩解放初期概況儘可能記憶復原：在進入下浩正街的茶亭街口有轎子（滑竿）、彭家灣口有馱馬（馬幫）、在浩梁與門朝街之間有搬運站三大力行。茶亭街口有餘善祿家「瑞豐」宅院、陳家鐵匠爐、甘張兩家裁縫，下幾步梯坎是楊家糕餅店，斜對門專賣冰粉涼榚各類小吃、緊挨著的便是彭家茶館兼說評書，再下幾步梯坎進入下浩正街。街口是曾家碾米行，對面段家專制蚊煙，旁邊有賣香蠟紙燭的攤攤，過了橋有家小郵電所，過橋右拐進去二十來步是惡臭半條街的公廁，郵電所正對面是糧店、副食雜品店，郵電所隔壁是百貨商店。

  百貨商店右側是建於咸豐年間數丈高的「貞潔孝悌」大石牌坊，牌坊下寬闊的三岔路口是下浩三教九流聚集地：這裡有天天坐在牌坊下曬太陽捉虱子的叫花子，吹號賣福兒糕、轉糖官刀、打彈子、套圈圈、看手上小電影、賣涼粉涼麵夾肉鍋盔、賣炒米糖開水、油茶豆魚、湯圓醪糟雞蛋的商販，也有擺連環畫攤、代寫書信訴狀的夫子，看手相抽彩頭測八字的算命先生，專治跌打損傷疑難雜症的游醫，還有耍猴戲、武功賣藝、壓人人寶、推十點半、打梭等圈子的謀生人。石牌坊左下是打「玩意」、川劇清唱的茶館，右下是有百十座位的川劇劇場，順里走是覺林寺街，兩邊深宅大院不少，川東軍區衛校（後來的漂鬃廠）也在此，這條街以從事豬鬃行業的人為多，還有戴著老花鏡銜著長煙杆，端坐上八位課徒的私塾先生。

  再往裡走便是人們心儀的「覺林曉鍾」所在地——覺林寺了。據考，康熙初年覺林寺香火很盛，雲遊掛單僧人不少，卻疏淡功課，為治懶和尚，於是住持決定每天拂曉，卯時鳴鐘，所有在寺知客、居士、僧眾必須早起誦經習武。這悠揚宏闊之聲可涵蓋整個下浩，時間一久，人們便習慣聞鍾而起，學生早課，各業人等始忙生計，故此「覺林曉鍾」既成一景又是催人奮進的天籟梵音，此規一直沿襲200餘年。

  走進覺林寺山門，高大威猛、怒目圓睜的哼哈二將各站一邊；向前數步，左右各有三尊石仲翁；再向前走過「長生橋」，橋下是信眾居士放生魚鱉的荷花池。三進大殿分別供奉著釋迦牟尼、觀世音、彌勒、藥王等佛。往後穿過葦塘柳徑，是依山傍水、林木繁茂，善男信女放生雀鳥、拋舍五穀的「雀林」，再往後走便是松柏翠竹環繞的九層高的「報恩塔」了。

  返回來，我們再說大石牌坊，它正對面是一溜供銷社門面，供銷社隔壁是裁縫鋪和布匹莊，靠左是胡飛宇龍門相館，相館對面是茶莊、胡正榮茶館兼竹琴說書場、鞋帽店、剃頭室。相館左側是羅家紙錢鋪，緊挨著文家白糕店，每年文家包粽子、打糍粑陣仗大得很，段姓花生大王，除炒賣各種花生，還做做餅乾、蛋黃元等，他把烤爐架在街上，兩家對著幹，看的人里三層外三層壓斷街，文家扯坨糍粑請客，花生大王馬上抓一把蛋黃元請嘗。

  夾在花生大王、文家白糕店中間的是老字號王記抄手、牛肉麵；劉記「冒耳頭」羊肉籠籠、豆花飯，正對面則是一排四五家風格各異、錯位經營的飯菜館、冷酒館。每到晚上，年輕漂亮、身材高挑、穿著時尚的舒中淑，點著亮油壺的滷味燒臘攤，鐵定擺出來。

  花生大王旁邊有個通董家橋的水巷子，水巷子口是文具店，旁邊是義勇消防隊存放壓水機和各種滅火工具的地方，隔壁是大餅燒餅店，正對面專做蒸菜外賣，隔壁是「蔣慶余」三開門有坐堂醫生的大藥房，緊挨藥店便是我父親1951年租蔣朝清家房子開的餐館，斜對面是一姓聶的下江人開的照相館。

  我家餐館正對一坡石梯坎，坎下左邊賣無煙煤、焦炭、槓炭，右邊賣五金日雜、農具、鐵鍋，走二三十步過橋就是中興洋行。我家餐館靠右上十幾步梯坎就是川祖廟，平行二十來步下一坡大石梯坎就是米市街、周家灣、南岸針織廠。

  1957年海（棠溪）彈（子石）公路通車後，下浩水陸碼頭功能逐步被取代，街市日漸冷落蕭條；許多的歷史「痕跡」也被歲月的「浪潮」蕩滌無存，如川祖廟、覺林寺、亞細亞洋行、中央印書館、天星橋、三百梯、蓮花巨石和葡萄院街等。

  從黃荊廟流經覺林寺、下浩正街與從蓮花山流經茶亭街、葡萄院的兩條溪水在董家橋交匯，於永興洋行前十丈高懸崖飛瀉入門朝街下深潭而注入長江，整個下浩有一半房子是跨溪或傍溪而建。我老家葡萄院那極具湘西特色的四合院，就是架修在從蓮花山流下來的溪流之上，溪水從我家房底穿過，只要不下雷陣雨，從屋後儲水凼挑回的水可煮飯洗衣和直接飲用，水質清澈甘甜。

  說句實話，現在的下浩與我兒時的下浩相去甚遠，讓人心裡很不爽的是兩條溪流被大塊水泥預製板蓋得嚴絲合縫，再也見不到浣女洗衣、河中游魚、頑童戲水、垂柳倒影，聽不見潺潺溪流、雨後濤聲了……畔溪聞道、逐雲追月、瀕水而居已成歷史。

  儘管如此，這畢竟是生我養我的地方，除了陣陣心痛遺憾，絲毫不減我的眷念情懷。