粉紅色的女王宮

  那麼多的四面佛，那麼多的蛇神那迦，還有那麼多的神與魔，讓人很容易就審美疲勞了，漸漸分不清哪一座是佛教寺廟，哪一座是印度教寺廟；哪一位是破壞神濕婆，哪一位是保護神毗濕奴；甚至哪邊是天神，哪邊是修羅。

  但是，我卻從來不會錯過或混淆阿卜娑羅。這舞蹈的仙女，相當於中國敦煌壁畫裡的飛天。然而她們在柬埔寨的地位顯然比在中國要高很多。因為無論是印度教還是佛教的廟宇牆壁上，到處都可以看到她們曼妙的身影，或拈花俯首，或揮舞輕紗，舉手投足都是佛性。

  而阿婆裟羅雕刻最多最精緻的，要屬粉紅色的女王宮（Banteay Srei）。

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  女王宮不在吳哥城內，要另外租車單獨前往。車子從暹粒出發，一路經過村莊，森林，一小時後方抵達。

  真不愧是吳哥建築群最精巧別致的宮殿，素有「吳哥古蹟中的明珠」之稱。相對於吳哥寺與巴戎寺的壯觀來說，女王宮細麗婉約，纖美了許多，有極強的女性特徵。

  所以稱為女王宮，有兩個說法：一說是戰爭時期國王女眷避難的地方；二是說此宮雕塑工藝出自女性之手，磚色里顯出一種檀香般的沉黃色，亦有種女性的溫柔敦厚之感。

  柬埔寨同印度一樣，其宗教與歷史都藉助於口口相傳的神話傳說，而鮮少文字記載。因此以訛傳訛之處甚多，隨著時空的斗轉星移，版本越來越多變換。書本上的知識，與當地人的講述，往往會走向完全不同的方向。

  女王宮所有的通廊門框都建得極矮，必須躬身進入，這用意就跟所有通往神廟、宮殿的天梯都建得極其陡直令人只能俯首攀爬一樣，是為了表示恭謹。

  雖然整座宮殿的建築風格極為統一，但我仍然懷疑其工程分為兩期完成，因為這裡南殿供奉毗濕奴，北殿供奉濕婆神，分明是不同時期的下令建造者有不同的信仰傾向。

  從女王宮後門出來，是一條小河，有女人在河邊為小孩子洗澡，也有戰爭倖存的民間藝人坐在樹下表演樂器，不是斷了腿就是瞎了眼，卻都一例執著地仰臉向著陽光，有種無語問蒼天的沉痛感。我在他們面前的捐贈箱裡放了幾張零鈔，坐下來欣賞一回，莫名地憂傷起來。